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A certificação B Corp: selo de sustentabilidade ou patraña verde?
Algumas empresas melhoram sua reputação graças a certificações de sustentabilidade pagas, mas os dados de impacto meio ambiental não são públicos
A força de repetir insistentemente determinadas palavras, seu significado pode esvaziar-se ou inclusive perverter-se. Denunciaram-no escritores como George Orwell ou Victor Klemperer. As palavras não são hierbajos, não podem brotar em qualquer lado. Alargar sua rádio de acção pode degradá-las. Há alguns exemplos típicos, como amor ou liberdade. Hoje também ocorre com o termo sustentabilidade. Na actualidade muitas empresas estão baixo a lupa por tentar lavar sua imagem através de acções em teoria sustentáveis mas que não provocam mudanças reais.
No âmbito empresarial, a sustentabilidade tem passado de ser desdenhada a converter num factor de competitividade. Ao calor desta revalorização têm nascido várias certificações que atestiguan o bom fazer de determinadas companhias. Como o First Certificate de Cambridge para o inglês ou a denominação de origem dos vinhos e de outros produtos alimentares, mas com empresas e o meio ambiente. Entre estes selos, sobresale B Corp, um título que podem obter as assinaturas comprometidas com uns regulares de sustentabilidade depois de submeter a um processo de avaliação e a um exame. Assim (e sobre o papel), as B Corp são o veículo que ajuda às empresas a transitar por um caminho mais justo.
Compromisso com data de caducidad
Para que uma entidade seja reconhecida com o selo B Corp deve cumprir uns requisitos a priori exigentes. Segundo afirma-se no site da organização avaliadora, os responsáveis pela certificação verificam à empresa candidata "em todas suas áreas de gestão e impacto: governo, trabalhadores, comunidades, medioambiente e clientes". Isto é, que o exame é exhaustivo e interdisciplinar. A certificação B Corp caduca passados três anos, momento em que as empresas se submetem a uma avaliação para ver se podem a renovar. Actualmente, há 4.075 companhias de 47 países que possuem esta distinção.
Entre as que operam em Espanha há de tudo, desde uma pequena editorial de contos infantis até consultoras médias passando por assinaturas de moda como Ecoalf, empresas de alimentação como Heura, companhias "comprometidas" como Holaluz (que tem sido multada por não mostrar os impostos em suas tarifas), uma gestora de fundos de investimento ou uma construtora '"responsável".
Uma zona de cinzas
Celia Ojeda, Doutora em biologia pela Universidade de Alicante e porta-voz de Greenpeace , explica a Consumidor Global que as certificações podem ser positivas, mas só com elas não basta. "Este tipo de selos são um mundo, e estão em boga porque as empresas entendem que têm que fazer algo para dar resposta à preocupação social". Por sua vez, Ana Jiménez Zarco, professora de Economia e Empresa na Universitat Oberta de Cataluña (UOC) e experiente em empreendimento, imagem e identidade de marca, assinala que na actualidade algumas entidades têm encaixado solidamente a sustentabilidade em sua cultura empresarial e outras a utilizam como um reclamo.
Assim, segundo a porta-voz de Greenpeace, existe uma imensa zona de cinzas entre o modus operandi das grandes empresas do Ibex e o das corporações mais sociais ou cooperativas. "Consideramos que está bem que tenha certificações, mas isso não deveria significar que as empresas que as consigam tenham via livre para seguir sobreproduciendo", alerta. A lógica é um tanto ingénua: confiar ao mercado, que é o que tem gerado a crise ecológica com sua inclemente busca de benefícios, a responsabilidade da resolver. Deste modo, as B Corp têm um ar de juiz ou de árbitro, um poder absolutorio, um "podeis consumir em paz" que não questiona as raízes profundas do modelo.
Pagamentos e sanções
Há um preço, como em todas as certificações: as empresas pagam anualmente desde 1.000 euros por obter o selo B Corp, uma tarifa que varia em função do volume de negócio da cada uma. "Há empresas que não são capazes de conseguir a certificação simplesmente porque não podem pagar essa quantidade, apesar de que quiçá sejam realmente sustentáveis", assinala a porta-voz de Greenpeace. Assim, existe o risco de que as certificações se convertem numa marca de distinção. Numa medalha no peito, mas não de metal, sina de folhas de aguacate e cartón pintado.
Ainda mais, a doutora em biologia desliza que as certificações podem ser uma armadilha. Entre as que possuem o B Corp também está Capsa Food, cujo navio insígnia é Central Lechera Asturiana. Capsa foi multada com 21 milhões de euros por conduta ilícita em 2019. Assim, parece difícil sustentar que todas as marcas com este certificado "cumprem com os mais altos regulares de desempenho social e ambiental, transparência pública e responsabilidade legal".
"Se o sustentável é só para uma classe social, não funcionará"
O ideal, segundo Celia Ojeda, seria atacar o consumismo e a sobreproducción. Garantir, por exemplo, que não se destruam os excedentes. Ademais, a porta-voz de Greenpeace afirma que as certificações podem confundir ao consumidor. A chave para orientar ao cliente, diz, está no etiquetado. "Que não nos enganem com a procedência. Não é o mesmo 'embalado em Almería' que 'fabricado em Almería". Uma empresa que ejemplifica bem este enredo é Patagonia, um B Corp estadounidense de roupa desportiva que está no podio das que mais se esforçaram por conseguir um status verde. Em 2001 fundaram, junto a outras entidades, a Associação para o Trabalho Justo, e desde então aderiram-se a muitos outros compromissos. No entanto, a fábrica de Patagonia mais próxima a Espanha está em Eslovénia. A assinatura tem alianças com muitos produtores e provedores a nível internacional: todas suas fábricas e oficinas têxteis somam 64. A maioria estão em Ásia. Manufacturar e transportar essa roupa a todos os países onde se comercializa tem um custo ambiental considerável.
O caso da roupa é um dos mais espinosos. Não só porque a indústria têxtil é uma das mais contaminantes, sina porque vestir prendas fabricadas de modo responsável tem passado de ser algo marcado pela preocupação ecosocial, quase indie e relativamente acessível, a atingir cotas de sofisticación. "Pôs-se um pouco de moda", reconhece Jiménez Zarco. "Evidentemente, produzir de maneira sustentável tem uns custos que depois repercutem no cliente, mas a roupa de certa qualidade pode ser cara, não nos vamos enganar". E da sofisticación à exclusividad chic há um passo. Ojeda assinala que "se o sustentável é só para uma classe social, não funcionará".
Quem certifica aos certificadores?
As B Corps não fazem públicos os dados relativos ao impacto ambiental da cada empresa associada, pelo que há uma verdadeira opacidade. "Se a empresa não tem um compromisso real, à longa sempre terá algum problema a nível interno ou externo", adverte a professora da UOC. Ademais, enfatiza que as certificações privadas podem ser muito respeitadas em determinadas áreas. "Ao final, o que o cliente valoriza é a promessa de valor em longo prazo", sintetiza.
Por sua vez, Ojeda afirma que o Estado poderia fazer bem mais pela sustentabilidade fomentando, por exemplo, que o pequeno produto chegasse a todos os lugares ou realizando campanhas de concienciación. Enquanto, a responsabilidade de consumir de maneira sustentável segue recayendo no cliente. Ainda que às vezes não possa. Ainda que a cada vez tenha menos tempo.
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